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2001,9月-3
卡尼想望(下)


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佛 羅 倫 斯 的 浪 漫 與 曼 哈 頓 的 復 古 版

離開中世紀風情滿溢的盧卡之後,我們把紮營的地點移至拖斯卡尼的首府佛羅倫斯(Florence)郊區,打算以此為基地,往南行經片片葡萄園去造訪聖吉米尼亞諾(San Gimignano)這保存絕佳的中古世紀小鎮,以及位居拖斯卡尼中部核心位置、長期與佛羅倫斯紛爭不休的另一美麗古城─席耶納(Siena)。

義 大 利 的 浪 漫 盡 在 ─ 佛 羅 倫 斯

佛羅倫斯,徐志摩筆下的翡冷翠,整座城市可以說是座龐大而美麗的文藝復興遺跡;拜訪這樣的一座城市,難免的打從心底升起一股敬意、自然而然的為能夠親炙此全世界最偉大的藝術首府而感到興奮不已。不過,關於想望拖斯卡尼的佛羅倫斯,要跟大家分享的不是建築不是藝術,而是3個佛羅倫斯的浪漫經驗。

圓 頂 與 冰 淇 淋 加 在 一 起 的 正 點 義 大 利 風 味

我想,對佛羅倫斯再沒印象的人,應該也都會知道這座主教座堂(Duomo)才是;關於這個城市的圖片影片,畫面裡一定都少不了這座大得驚人的教堂,於是這個又被稱為百花聖母教堂(Santa Maria del Fiore)的主教座堂,便成為絕大多數人參觀佛羅倫斯的第一個重點。我們也不例外。

手上拿著地圖,沿著窄窄的複雜的街道一路朝教堂尋去,我心裡焦急得不得了,因為當時太陽已經微微傾斜,我深怕沒法趁著美好的光線為這座教堂留下第一次接觸的紀念照。 從一個窄巷鑽出,完全還沒心理準備的狀況下,百花聖母教堂就啪的一下出現在眼前,真是了不得啊這個教堂,它大到在近距離無法欣賞到全景、相機觀景窗完全沒有可能裝下的程度,在夕陽金光的照射下顯得更加莊嚴雄偉且氣勢磅礡,這才了解,為什麼關於佛羅倫斯的畫面都少不了它了。

百花聖母教堂的規模排名全歐第四、著名的圓頂教堂大之餘還有91公尺的高度,而且還位在佛羅倫斯市中心的位置,想要拍一張佛羅倫斯的全景,實際上根本就沒有閃掉這座大教堂的可能性存在,而我的佛羅倫斯浪漫經驗也從這裡展開。

百花教堂前的遊客多到擁擠到嚇人的地步、各國語言擋不住地由四面八方襲來,站在百花教堂前觀察一陣後發現,人潮主要分為三大族群:一是排隊等著進教堂的,二是排隊準備爬463層階梯上教堂圓頂的,三是無所事事悠哉的享受義大利熱鬧氣氛的,熱鬧絕對有餘,但要想體驗佛羅倫斯的浪漫,這裡絕對找不到一絲一毫,你得往上爬、先擺脫掉這些人潮才行。

建議大家往上爬,不過爬的可不是得耗上一個小時的時間才能接近階梯入口處的百花教堂圓頂,去爬教堂旁的鐘樓(Campanile)其實更優,這裡排隊的人少、前進速度快,雖然高度上比起教堂圓頂要低個6公尺,但是仔細想想,登上鐘樓後不但不會有人擠人的掃興狀況,更棒的是你除了一樣可以俯瞰盡享佛羅倫斯美麗的市容之外,還可以把百花教堂的圓頂給全部放進視野裡,而浪漫的感覺就從藍天映在紅色的華麗不已的百花教堂開始。

下了鐘樓之後,沿著製襪商之路(Via del Calzaiuoli)開始漫步。這條可以從百花教堂一路走到領主廣場(Piazza della Signoria) 的製襪商之路,無疑是整個佛羅倫斯最熱鬧滾滾的一條大道,街道名雖有點兒滑稽且帶著鄉土味,但街上卻滿是時髦別緻的商家以及一家家滿溢著香氣的咖啡館與餐館。義大利人向來有愛散步的習慣,而這條街便是傳統黃昏散步的集中點;我們混在人群裡,婉拒了義大利濃縮咖啡的香純苦澀,在一堆冰淇淋店中選了家最秀色可餐的冰淇淋,邊舔邊享受義大利知名的可口香甜冰涼滋味,盡情享受著這份代價頗高的正點義大利浪漫情調(都說義大利物價低,但這謠言絕對不適用於觀光名城佛羅倫斯;在這兒,兩球好吃的冰淇淋合台幣約170元,絕對比物價指數高到不行的瑞士還貴),待會兒可要嚴肅正經點了,走到領主廣場看了海神噴泉(Fontana degli Nettuno)和米開朗基羅著名的大衛像雕像作品之後,就要排隊進入建於1560至1580年間的全世界最古老的美術館─烏菲茲美術館(Gli Uffizi),去沾染一下偉大的藝術氣息囉!

看 比 走 要 浪 漫 的 舊 橋

跟浪漫這個形容詞可以發生親密關係的城市,似乎都有河流灣灣的流過市區、為整個城市輕撫出一條溫柔的曲線的這個共通特色,想想,挽著戀人的手沿著巴黎的塞納河畔漫步是多少人的對花都的浪漫夢想?墨爾本的亞拉河畔咖啡生活也硬是為墨爾本寫下澳洲最浪漫之城的美名,當然,佛羅倫斯也不缺這樣的一條河,它叫做亞諾河(Arno),雖然我私心覺得亞諾河比起塞納河畔要來得遜色些,但是亞諾河上的舊橋(Ponte Vechio)卻絕對可以流洩出媲美巴黎新橋的浪漫。

巴黎新橋的浪漫,在於走在橋身上的那股經典巴黎味;墨爾本的浪漫則流洩在咖啡香中;而佛羅倫斯的這座建於1345年、全城最古老的舊橋,用看的卻比走的要來得浪漫一些。

舊橋不單只是橋墩支撐著橋身而已的普通橋樑,從舊橋建成以來,橋上便是一家家的工作坊,到了1593年,菲迪南多一世公爵(Ferdinando I)為了要提高工作坊的高尚度並杜絕噪音與惡臭,把原先的屠夫、製鐵匠以及製革工人等趕走,改由一家家店面美美的金飾與珠寶店來裝飾舊橋上的門面,直到今天。

事實上,我個人覺得這些個金飾與珠寶店不但不高尚,反而還把舊橋給搞俗氣掉了,這可不是因為我買不起珠寶而衍生出的酸意說辭喔,實在是這些金飾珠寶店的門面根本毫無特色可言,逛上去的時候還一度以為自己走在十幾年前的台灣金飾舖前呢,金光閃閃的完全辜負了義大利人善於設計的天份以及佛羅倫斯的藝術盛名。

不過不管它高不高尚又俗不俗氣,總之要想領略舊橋的浪漫,你得走到另一端的聖三一橋(Ponte Santa Trinita)去,而且最好是在夕陽餘暉之時。舊橋的橋身主要為黃色系,太陽落下山頭前的那個動人的耀眼不已的金光潑灑下去,河面粼粼閃著銀色的光芒,橋外車道上不息的車流更顯得自己置身環境的靜謐;我超喜歡那個對著舊橋的傍晚時分,對面的雅致的舊橋、河面上使勁往前進的獨木舟、車道上開車果然兇猛不負盛名的義大利車潮,一切,構成一種典型的義大利風情,塞納河畔再美也尋不得的另一種味道。

把 佛 羅 倫 斯 抱 在 懷 裡

最後一個佛羅倫斯的浪漫,也發生在夕陽時分,不過場景得往外圍拉一些,到山丘上的米開朗基羅廣場去(Piazzale Michelangelo)。

設計建造於1860年代的米開朗基羅廣場本身,除了廣場中央的大衛像之外其實沒啥看頭,特別是義大利富麗壯觀的廣場又多,這個被紀念品攤販給攻陷的米開朗基羅廣場,實在沒什麼讓人讚嘆的本錢,除了它的地理位置之外。沒錯,既然廣場不怎樣,為何小販為群聚在此?既然小販群聚,顯然捨得掏錢的觀光客應該也很多才是!這其中的道理為何呢?就為了米開朗基羅廣場可以將整個佛羅倫斯抱在懷裡似的絕佳地理位置,市區全景、亞諾河畔、遠方由松柏樹交織出的典型拖斯卡尼美景,這一切,只消站在米開朗基羅廣場上便能享有,而在米開朗基羅廣場上發生的浪漫也很簡單,你只消在夕陽十分抵達現場即可。

我其實不是特別偏愛夕陽的人,藍天白雲下自然也有另一種美麗的味道,但佛羅倫斯在我眼裡,真就與夕陽時分最為契合。一天的這個時間裡站在廣場上,看光線漸漸把紅瓦一片的佛羅倫斯一吋吋的打上柔和的金黃色調,跟美術館作了一天戰的觀光客也在此時鬆弛了全身的細胞,義大利戀人在下班後約在廣場上相見,整個場景都顯得溫馨而愉悅,要不是因為忙著看旁邊吻到實在有夠忘我的情侶,你一定也會不自禁的閉上眼睛、深吸一口氣,然後感嘆的說,這翡冷翠真是為戀人打造的一座浪漫之城啊!

聖吉米尼亞諾─中世紀的曼哈頓

佛羅倫斯以南,我們拾著葡萄園的田野浪漫、朝聖吉米尼亞諾(San Giminiano)前進。

聖吉米尼亞是中部拖斯卡尼心臟地帶的名城,據說自16世紀以來,整個城鎮就沒什麼變化,具有進入城門就如同走過小叮噹的時光門、回到了中古世紀般的神奇力量。

聖吉米尼亞諾的起源,約莫可以追溯至古羅馬時期,曾經因為貿易興盛的關係而富裕一時,特別是在1227年以後約莫半個世紀左右的時間裡,繁榮而富裕,城裡大多數的建築都是建造於這個時期。一定要提的是,當時的有錢人喜歡以蓋鐘塔來較勁、來比有錢,就像拍賣會喊價似的,某戶人家先蓋了座高聳、可以傲視全城的鐘塔,另一個大戶便不甘示弱的再蓋一個更高的,於是塔越蓋越多,13世紀時的紀錄是全城一共有76座高度不一的高塔,恍若中世紀的曼哈頓。

然而高塔城門卻都沒能抵擋住瘟疫接二連三的竄流,1348年的黑死病使得聖吉米尼亞諾臣服於佛羅倫斯之下、喪失了自治權,更慘的是,不幸的黑死病於1464與1631年再度挑中聖吉米尼亞諾,有錢的家族開始落跑、整個城鎮也逐漸走向衰弱一途。不過正也就是也因為如此悲情的歷史發展,才使得聖吉米尼亞諾的建築、藝術乃至於整個城鎮的輪廓可以維持四個世紀之久,始終都沒有受到戰火的破壞。

如今的聖吉米尼亞諾保有相當完整的中世紀風味,高塔所劃下的特殊天際線、水池廣場(Piazza del Cisterna)旁建於13、14世紀時的豪宅,聖喬凡尼街(Via San Giovanni)上林立的特產店,眾多但不至於過多的觀光人潮。我們坐在小巧的餐館裡試飲有顯赫歷史的聖吉米尼亞諾白酒(Vernaccia di San Gimignano),透過金黃色澤的酒看向古老的街道與悠閒的人們,一派復古懷舊的情調,感覺真是棒透了。

下 一 個 拖 斯 卡 尼 的 想 望 ─ 席 耶 納

離開了中世紀的曼哈頓,照理下一個行程就是我期待已久的席耶納了,據說這一座蓋在七個山丘上的中世紀古城,氣勢磅礡、精采美麗得讓人動容。不過,我沒能去成。

我那瑞士友人的腸胃似乎在和義大利美食抗議;聖吉米尼亞諾以後的那個晚上,帶著蒼白臉色的他就一直來回於睡袋與公廁之間,隔天他可憐兮兮的問我,可不可以不去席耶納啊?我不行了,沒力再玩下去了。我……,咬牙切齒的想:該死的瑞士食物喔!

據說瑞士因為對衛生要求極為嚴格,所以生產了一堆腸胃超級脆弱兼沒用的瑞士人,我也吃了一大塊佛羅倫斯牛排、為什麼我就還是生龍活虎?席耶納啊席耶納,就在1個半小時左右的車程外了……,只好換個角度想了,把下一個拖斯卡尼的想望,專注在席耶納身上好了,聽說拖斯卡尼的冬季別具特色,春季也很繽紛美麗,而中世紀以來就美麗到今天的席耶納,應該會一直美麗到我終於有緣造訪吧!

 

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